В один прекрасный момент, на скорости 90 км в час, Двигатель на моей семерке отказался работать. Заклинил коленвал. Хорошо, что скорость на коробке была не включена в этот момент, точнее, услышав стук в движке я переключился на нейтраль. После чего проехав метров 200 заглох на совсем). Я уже представлял, что капиталку делать надо, но не думал, что она придет так быстро) Было два варианта решения проблемы. Можно было купить БУ движок в автосервисе, Двигатель «откапиталенный» ими стоил 13 000 рублей, плюс их установка 7 000 рублей. Ну и гарантия неделя-поездить-посмотреть как работает, жрет ли масло… Но думается мне, что капиталят они его примерно так-открыл поддон, вытащил все высыпавшиеся детали из картера, чтоб не гремели , закрыл поддон. Откапиталил. Ну может кольца в лучшем случае поменяют. И платить 20 000 рублей совсем не хотелось. Тем более что надо было менять еще и сцепление, что еще 4500. Второй вариант — делать самому.
Поломка моего двигателя заключалась в очень простом процессе. Прогорела прокладка между головкой и блоком. Проехал 200 км с дачи до дома. В картер попал тосол. Загорелась лампочка давления масла, хотя масло в картере было, и после этого, проехав еще километр, заклинил каленвал, на втором шатуне-провернуло вкладыши … причем проворачивало их долго-они нагрелись и оплавились. Нагреваясь сами, они грели шатун второго цилиндра . Шейка коленвала расширилась от температуры и коленвал заклинило. В общем коленвал с вкладышами и шатун надо менять. Можно конечно расточить под 0,75 ремонтного размера и выправить, что стоило 2500 рублей, но как он будет ходить потом-неизвестно, К тому же при установке в блок обязательно будут проблемы с ремонтными вкладышами. Либо туго будет коленвал проворачиваться, либо установится с большим биением. Допуски все равно не поймают при расточке. Было решено капиталить самому, купить новый коленвал и все детали, которые имели износ. Ну и сцепление конечно) цена вопроса на момент принятия решения была тысяч 10. 4500 р сцепление+5900 коленвал 213 от Нивы. Ну и конечно процесс капиталки) Самое интересное)
31 октября….
Снял все, что легко снималось. Фильтр, головку с коллекторами, радиатор охлаждения. Отсоединил коллекторы от головки, выкрутил все шпильки с головки.
Рассухарил клапана.
Биение клапана в направляющих высокое… Плюс прокладка прогорала уже раза три-значит и головка поведеная.
В автосервисе, который делает такие работы ( ул. Озерная) отшлифовал головку на 0,2 мм и заменил направляющие клапанов.
Сделали прирезку седел сразу с заменой направляющих.
Начал притирать новые клапана…Притирочную пасту взял вот такую:
Новые клапана при притирке надо пронумеровать и не менять местами в дальнейшем.
Притер клапана вручную)) тогда я еще не знал как далеко я был от цели)))
Пролил клапана бензином : засухарил «притертые» клапана на большую пружину и залил бензин во впускные-выпускные отверстия…. посмотреть хотел… «потеют ли клапана?» …… ну скажем так… бензин тек из всех клапанов… может где-то он и потел…. но у меня тек….
2ноября. Ну понятно…
Рассухарил головку, притер клапана с шуроповертом.
Засухарил клапана на большую пружину. Пролил бензином. Два потеют, остальные подтекают. Рассухарил клапана.
В процессе всего этого, конечно усиленно пользовался интернетом. На Ютубе есть много видеороликов как все это делается. Один из вариантов беглой проверки клапана при притирке, что бы посмотреть прилегание клапана к седлу, клапан прижимают и светят на него фонариком, а самому надо смотреть во впускное-выпускное отверстие этого клапана. Если света нет, то ты близок к цели. Также потом карандашом рисуют риски на седле клапана (поперек седла) и прокручивают клапан по седлу. где риски не стерлись, там клапан к седлу не прилегает. Все это очень хорошо конечно, но вот когда начинаешь проливать притертый клапан бензином то понимаешь чем теория от практики отличается…..
9 ноября.
Притирал руками. Насадив маленький кусок бензошланга на клапан, зажав его хомутом. Для чего это делал? чтобы почувствовать рукой, то состояние когда клапан притерт….. Честно пытался почувствовать….
Почувствовал. Засухарил клапана….. Залил бензин. Четвертый частно потел, остальные молчали и не потели. Рассухарил четвертый. Притер еще раз в ручную. На самом деле теперь почувствовал как это, когда притерт клапан))) когда его трешь вручную, то чарез три-четыре поворота он начинает трудно прокручиваться, как буд-то прилипает к поверхности седла-ВОТ тогда можно больше не тереть))))
20 ноября. Ставил маслосъемные колпачки.
У меня просто оказалась под рукой трубка нужного диаметра и колпачки ставил с этой трубкой. Говорят что можно использовать головку на 11, но тогда надо с колпачка снимать пружинку, чтобы не повредить. Я ставил трубкой и легонько добивал молотком.
Потом все это дело засухарил с новыми пружинами.
Параллельно с этим велась работа с блоком цилиндров. Прежде всего его надо было вытащить из подкапотного пространства… Для этого нужен ключ на 19 чтобы открутить 4 болта от коробки передач и отсоединить картер. Ну и ключ на 17, что бы открутить два болта на подушках двигателя… Ну и еще два человека, которые будут помогать вытащить блок. Двое тянут по бокам, а один поднимает спереди. Блок ставится для начала, на переднюю стенку к которой крепится радиатор. Для этого снимаем крышку капота. Фотографий этой эпопеи нет, но сфотографирую когда будем ставить блок обратно.
Удобнее будет если все с блока снять: переднюю крышку, вытащить шестеренки и цепь, открутить помпу, генератор, стартер. Легче тащить будет ну и держаться есть за что спереди блока. Блок вытащили, поддон открутил, колено снял, поршни вытащил. Там вообще все просто. Сложнее было собирать, соблюдая все допуски. Поршни вытаскиваем через верх вместе с шатунами.
24 ноября.
Все. теперь моем блок в пемолюксе.Я мыл еще с какой то штукой, которая отъедает налет от воды на сантехнике (в составе надо посмотреть что бы была соляная кислота) Есть с лимонной кислотой и с щавелевой-вот эти все фигня, а с соляной отедает. А так все просто) замачиваем блок на 10 минут, потом трем. в зависимости от того что с ним дальше делать будем, трем сильно или не очень. Я тер сильно, так как потом решил красить. Не зря же я его капиталить начал-надо сделать все с чувством с толком) поэтому все-таки под покраску. После промывки его надо просушить и сразу протереть все места посадочные под вкладыши. Иначе ржавеют они моментально.
Дальше блок на расточку. Я точил под первый ремонтный размер 79,4, с хоном. Купил поршня 79,4 и токарь, пронумеровав их, расточил блок цилиндров под каждый поршень. Ну тут ничего необычного-все так делают.
Сразу надо было сказать, что в самом начале было принято решение капиталить так как надо , без всяких «тюненгов» Все стандарт, все по книге. Ибо машинка не гоняется на ралли и не выставляется на выставках))) И потом уже давно понято одно железное правило))) «Краилово ведет к попадалову») вот что бы ничего этого не было я все сделал штатно. Только коленвал заменил вместо 2106 на 21213. Отличие коленвалов в том что 213 тяжелее. У него есть противовесы напротив шатунов, чего в шестерочном нет.
7 декабря.
Далее красим. Цвет был взят такой же как был-синий. Краска в баллончике для тормозных суппортов. Выдерживает 600 градусов. Посмотрим… Шкурить и отдирать старую краску цинковками и всякими другими приспособлениями не стал-в нашем деле главное не перестараться и не упахаться)))) раньше времени… так что я без фанатизма оттер все жирные пятна растворителем и убрал ржавчину преобразователем ржавчины. после все это обезжирил и покрасил в три слоя с перерывам в 15 минут. Вот что вышло:
Для красоты сфоткал с головкой
Когда краска неспешно высохла (не трогал сутки), пришло время ставить коленвал на свое место. Коренные вкладыши ставятся (счет начинается от цепи) с проточкой на посадочное место в двигателе на 1 2 и 4 5 по середине вкладыш без проточки с отверстиями.
В бугеля оставшиеся одинаковые по бокам 1,2 и 4,5 и один с отверстиями на 3. Бугеля имеют риски: первый — одну, второй и пятый — две… у пятого риски побокам совсем, у второго ближе к центру. Третий — три, четвертый — четыре. Там перепутать сложно. Вкладыш ставится на замок (выемка в посадочном месте. Замок верхний к замку нижнему.
Опять же, если не лезет что-то, то что-то не так ставите. Колен вал у меня 213 новый, вкладыши новые номинального размера, посадочные места не разбиты, полумесяцы, которые ставятся на стенку блока у 5 бугеля новые… все встало как надо. Продольное биение коленвала ну где-то 0,6-0,8 мм как и надо. Коленвал должен крутиться немного упираясь вначале, т к смазка на вкладышах не разошлась сначала прокрутил ключом, потом пошел от руки. Смазкой пользовался для коленвала LIQUI MOLY в балончике.
Кто-то скажет, типа зачем жигулям такая смазка? Я заводиться собрался зимой, мотор после капиталки, крутиться будет трудно, а это сухая смазка для притирки вкладышей. Кстати очень прикольная. Она сразу и обезжиривает поверхность и испаряясь ложится ровным сухим слоем на вкладыш.
Затягивал динамометрическим ключом с усилием 8,6 кг все как в книжке. В один прекрасный момент, на первом бугеле у болта срезалась резьба. Поехал в воскресение в 19 часов вечера за болтом. Болт каленый, специальный… в одном магазине не было, поехал в другой, потом в третий… В третьем взял с витрины последний болт… за 17 рублей… вот где кайф))) Приехав домой обнаружил, что сорванный болт сломался у меня в кармане, когда ударился о новый. Оказывается на нем была трещина. Что бы было, если бы я его дальше в резьбе покрутил-не хочется даже думать… Эта половинка осталась бы в блоке и была бы такая классная история, как я высверливаю каленые болты из блоков цилиндров!!!! но все обошлось)
15 декабря.
Далее выбил пальцы из шатунов и начался процесс взвешивания) Берем кухонные весы….
И смотрим что получилось. Три старых шатуна весили 713 гр, 716 гр, 716 гр, а тот который на втором цилиндре провернулся вкадышами заменен на новый… и он весил 709 гр…. но! при взвешивании поршней (вместе с пальцами) второй поршень весил 473 грамма, а остальные 468 гр. )))
709+473=1182 гр, а 713+468=1181 гр., т е если бы я так и поставил на второй шилиндр новый шатун и 2 поршень, то не ошибся бы в весе…. но это просто стечение обстоятельств, т к поршня моторист нумеровал без шатунов и конечно их не взвешивал при расточке блока…. но я не стал полагаться на обстоятельства и все проверил)))
за одно шатуны по 716 гр уравнял до 713 граммового шатуна.
При чем при стачивании верхней головки померил где стачивать прилив — сверху или снизу… один сточил снизу т к головка шатуна была чуть легче остальных.
Вот в таком порядке буду запрессовывать пальцы.
17 декабря
Одновременно изучал как устроено сцепление) Никогда сам не менял. И подшипник, который дали с новым сцеплением вызывал много вопросов))) первый вопрос как он там держится. Для изучения вопроса посмотрел Ютуб, И после снял картер сцепления, который крепится к коробке. Сейчас, без мотора, его можно легко снять))) Заодно и сальники поменяю. Купил новую лейку уже с сальником. Лейка, по которой ходит выжимной подшипник, должна заходить в картер туго, примерно как сальники. у меня уже и новая болталась в посадочном месте. Покупать картер новый…. нафик надо… так можно и до заднего редуктора дойти и все поменять. Нам надо что бы функционировало по книжке. Поэтому немного расклепал посадочное место на старом картере (сделал по всей окружности продольные зазубрены) Только делать это надо без фанатизма, картер из сплава алюминия, а для того что бы запрессовать потом лейку хватит и неглубоких рисок. Потом поставил резиновую прокладку, обезжирил (только не бензином это делайте) и промазал термостойким герметиком. Посадил на посадочное место (пошла с натягом) и шайбу конусную (конусом к коробке, широкой стороной к сцеплению) посадил тоже на герметик, что бы не выпала при монтаже. Разобрался с подшипником) оказывается все просто) ставится на старую пружину лапка сцепления и усики лапки заводятся под шарик на картере. Видео полно на Ютубе.
Да, и насчет прокладок. Все вырезалось из листа паранита толщиной 1,5 мм. В правильных авто магазинах он продается листами. Бумажные прокладки презираю давно) Это вообще не прокладки. С моими прокладками даже Уралы у меня не текли маслом, так что и тут все должно быть нормально)
20 декабря запрессовал пальцы в поршни.
24 декабря ставил кольца. Ставил без инструмента, хотя на Ютубе немецкий производитель колец выложил видео и там говорилось что нужна разжимка кольца, что бы его установить. Вручную ставить нельзя, т к если перекосишь кольцо, то появляются микротрещины на напылении кольца и напыление потом отлетает. Я не перекашивал) да и потом все ставят вручную, так что решил не заморачиваться и набор ихний за 3 тысячи не покупать))). Маслосъемное ставил наборное. Разводил кольца маслосъемного на 180 градусов, остальные кольца на 120 градусов, но так, что бы разрыв кольца не был над выемками для пальцев.
Пользовался обжимкой за 300 рублей. Буква П на поршне смотрит в сторону цепи. Гайку бугеля тянем с усилием 5,6 кг. Вкладыши ставим усом на замок, бугель к шатуну ставим замок к замку.
4 января ставил маховик со сцеплением.
9 января ставили двигатель в моторный отсек.
30 января
Из-за сильных морозов и большого количества снега к машине не подходил. Числа 22-го отрегулировал клапана при минус 10-ти, что потом пришлось переделывать на теплом двигателе, т к немного звенели. Поставил двигатель по меткам, выставил бегунок зажигания на 4 цилиндр и завелось все с первого раза. Отрегулировал ХХ на карбе. Сейчас двигатель прошел 40 км) Полет нормальный. Притирал клапана не зря — расход бензина нормальный и резвее мотор работает.
4.04.2016 Решил написать, как прошла обкатка.
Двигатель начал свою вторую жизнь, когда на спидометре было 7 600 км третьего круга. Первые 500 км работал жестко. Клапана регулировал два раза, протянул прокладку головки через 200 км после начала эксплуатации, опять отрегулировал. Где-то к 8 500 заработал мягче. Масло не ест как было на максимуме так и осталось. Поставил газовое оборудование. сразу с ним поставил коммутатор с задержкой искры (Пульсар 9 м ) для того что бы из салона делать зажигание пораньше при переключении на газ. В Инете есть много статей для чего это надо (что б клапана не прогорели от смеси с более высоким октановым числом, если кратко) Движок на газу стал работать вообще тихо и спокойно. Я еще думаю, что такая работа еще во многом зависит от того, что я уравнял по весу шатуны с поршнями, когда собирал. Исчезли провалы при резком нажатии педали газа и на начальном диапазоне нажатия педали (на бензине был немного провал) ну с газом понятно-смесь сразу качественная) В общем доволен работой двигателя) но стали слышны шумы подшипников в ступицах и полуосях))) поменял за месяц все подшипники) Прошел на газе 3 000 км. при температуре 0 завожусь на газе, при минусе на бензине. Да, и еще, нивовский коленвал, который я поставил вместо 2106 — для низких оборотов. Работает все прекрасно до 3 500 оборотов. После 3 500 движок как буд-то начинает подвывать) такое впечатление, что колено раскрутилось так, что остановить его будет сложно…. но раскручивал и до 4 000- все нормально, но чувствую, не его это режим работы. Так что езжу спокойно и радуюсь тихой работе двигателя)